Вчера мы пришли в Намче Базар и по утру хотели идти в радиалочку в Отель Эверест на 3860.Просыпаюсь рано утром, выглядываю наружу, и понимаю, что туман украл и Namche Bazaar. Это был тот редкий случай, когда действительно не видно не зги. Туман прогнал утренний дождь, и стало даже чуть хуже. А ведь именно сегодня мы должны были увидеть Эверест. Подняться ещё примерно на пятьсот или шестьсот метров, выйти к смотровой площадке, откуда открывается вид на Короля Гималаев и его свиту. Lhotse, Cho Oyu, Makalu, Ama Dablam. Говорят, из-за расстояния и оптических искажений Эверест оттуда кажется ниже своих спутников. Игра зрения.
Но идти нужно было. Поэтому мы направились в отель Everest View. Там есть горячий шоколад, тёплый зал, терраса и тот самый знаменитый вид на Эверест, ради которого многие делают этот акклиматизационный выход.
Возможно кто то захочет забронировать номер в этом отеле зарание, оставляю ссылку на сайт отеля. https://hoteleverestview.com/
Подъём начинался прямо из Namche. Каменная тропинка тянулась вверх, петляя между низкими кустами и валунами. Дождь моросил, туман сгущался, воздух становился сырее и плотнее.Нужно отдавать седе отчет, что идеш то ты уже на высоте выше 3500, а это не совсем уровень моря. Это уровень гор и уровень кислорода в этих местах не способствует хорошему самочувствию. Если идешь медленно и уверенно в одном темпе, то дышишь хорошо. Чуть сбил дыхание, отдышка. Так будет до самого Эвереста. На высоте мысли иногда цепляются за случайные детали, голова работает медленнее. Но дорога вела вверх, и мы шагали. Выбор не велик.
Где-то на середине пути туман стал таким густым, что казалось, что идёшь внутри облака. Только звук шагов и дыхание. Но в этом был какой-то свой гималайский уют.
Когда мы поднялись к отелю, ветер уже стал прохладным. Отель выглядел как тихий островок тепла. Большие окна, спокойная архитектура, запах тепла и уюта. Я зашёл внутрь, сел у окна отдышатся. Сейчас в этом отеле всего 12 номеров и в каждом есть большое окно из которого в хорошую погоду открывается панорама на Эверест.
У отеля есть терраса. И в ясный день с неё Эверест виден великолепно, будто его поставили специально напротив этого хребта, чтобы путники могли на него смотреть, согревая ладони чашкой. Но мне не повезло. Туман висел стеной, и только иногда, совсем на секунду, проявлялись силуэты соседних вершин. Мы заказали горячий шоколад, согрелись.
Сотрудники отеля рассказали нам историю о том, Что японский предприниматель Такаши Мияхара, пораженный панорамой Эвереста, которую он увидел весной 1968 года именно с этого места, задумал построить здесь отель. Из-за отсутствия транспортной инфраструктуры проект столкнулся с серьезными логистическими проблемами. Материалы, в том числе тяжелые стеклянные двери из Японии, приходилось транспортировать либо вертолетом, либо вручную с помощью носильщиков в течение четырнадцати дней пути.
Возможно Вас заинтересуют гостиницы на пляже Копакабана в Рио де Жанейро :- Рио де Жанейро и Копакабана
И тут я вспомнил, что недавно смотрел стоимость проживания в этом отеле. Номер стоит от трёхсот двадцати до четырёхсот долларов за ночь при размещении в двухместном номере. Цена зависит от сезона. Немного удивляет, немного впечатляет, но, пожалуй, в этих стенах главное не цена. Главное то, что в ясную погоду, просыпаясь утром, ты можешь открыть шторы и в окно увидеть Эверест так, будто он стоит прямо перед тобой. Наверное, за этот момент и платят. Но туман к ценам не прислушивается. Он просто закрывает всё, что хочет и когда хочет. Так вышло и сегодня. Эверест спрятался.
Когда дождь наконец утих и туман стал чуть мягче, мы ушли в сторону Khumjung. Там, в деревне, стоит монастырь, хранящий одну из самых необычных гималайских легенд, скальп Йети.
Дорога вниз шла через рощи рододендронов. На лепестках висели капли дождя, крупные и тяжёлые, поблёскивали в солнце, которое наконец вышло. В огородах лежала влажная земля, и на солнце она испускала пар, словно деревня медленно выдыхала после ночного дождя.
У стен монастыря было тихо. Настоятель встретил нас спокойным кивком. Плата за вход пятьсот рупий. Иногда он разрешает фотографировать скальп, иногда нет, зависит от его настроения. Мне повезло, разрешил.
Скальп стоял в стеклянной коробочке. На вид — странный, тёмноватый, жёсткий. Легенды говорят, что это кожа с головы того самого создания, что живёт в горах и избегает людей. Учёные смеются, местные улыбаются, а настоятель храма пополняет и без того скромный бюджет буддийского монастыря. Но когда стоишь перед этой витриной в тишине монастыря, начинаешь чувствовать, что легенды, часть этих мест. И даже если это просто артефакт, который веками хранили монахи, в нём есть что-то, что хочется рассматривать долго. Пусть будет так. Так интересней жить.
От монастыря я пошёл петляя по деревне вверх к школе Hillary. Стены простые, а внутри история того, как человек, покоривший Эверест, решил помогать людям, живущим у подножия горы. Две короткие мысли об этом и ощущение уважения остаётся надолго.
После школы я выбрал другую тропу вниз, ведущую обратно в Namche Bazaar. Воздух становился теплее, дыхание легче, а шум деревни приближался.
Солнце стояло уже выше, и туман рассеивался.
Практически каждый путешественник, прибывающий сюда, обязан задержаться на несколько дней. Это не прихоть, а жизненная необходимость: здесь проходит обязательный этап акклиматизации к разреженному воздуху. В результате, Намче Базар превратился в настоящий оазис цивилизации на высоте 3440 метров. К услугам туристов изобилие уютных кафе, пекарен с ароматной выпечкой, комфортабельных гостиниц и магазинов, предлагающих все, от сувениров до высокотехнологичного снаряжения.
Намче Базар- это место встречи самых разных экспедиций и туристов со всего мира. Его часто называют столицей шерпов и «воротами на Эверест». Здесь царит атмосфера предвкушения приключений. В местных лавках можно докупить недостающие вещи или экипировку. Однако Намче Базар не только центр альпинистского шопинга. Это живой музей культуры народа шерпа. Путешественники могут погрузиться в богатый духовный мир местных жителей, посетить исторические достопримечательности, такие как штаб-квартира национального парка Сагарматха или местные монастыри.
И, конечно, главное, ради чего все сюда идут, это захватывающие дух панорамы Гималаев. Отсюда открываются незабываемые виды на такие вершины, как Конгде-Ри и Тамсерку, которые служат постоянным напоминанием о величии этих гор. Намче Базар, уникальное сочетание приключенческого духа и непальского гостеприимства.
Сейчас, когда я вспоминаю это утро, перед глазами снова стоит каменная тропинка, дождь, который то шёл, то прекращался, горячий шоколад в тёплом зале, тихая туманная терраса, рододендроны в росе, пар над огородами, монастырская тишина и стеклянная коробочка со скальпом. И главное странное чувство ожидания. Как будто Гималаи каждый день решают, достоин ли ты увидеть Короля. Сегодня ответ был нет. Видимо, нужно подойти ближе. Ещё шестьдесят километров пути. Впечатлений не просто вагон. Целый состав. И я снова надеюсь, что дождь перестанет со мной ругаться, уступит место солнцу, и однажды утром я поднимусь выше, вдохну холодный разреженный воздух и увижу Эверест. Настоящий. Без тумана. Без дождя.