Здесь небо может перегореть из пепельно-серого в слепяще бело-синее быстрее, чем успеешь отстегнуть рюкзак. У меня трек из Намче Базар Тингбоче. День 4. Туман закрывает огромные горы в считанные секунды. Дождь выжимает облака из ущелий за десять минут. Очень часто, если прогноз обещает дождь, выпадает снег. Практически всегда, если с утра светит солнце, то после обеда будут осадки. И самое честное, что можно сказать про непальские Гималаи: через пять минут здесь может быть совсем другая планета.
Мы вышли из Намче в плотный туман. Прогноз был уверенный, ливень на весь день. Но дождя не случилось. Ветер резко проснулся где-то на перевалах через сорок минут пути. Мы только успели подняться из Намче, как он понёсся вниз, разгребая тучи как снег лопатой. Сам трек не очень тяжелый. Сначала тропа идет почти ровно. Очень небольшой набор высоты. Вы идёте, как бы по правой стороне ущелья покрытого густым гималайским лесом. Внизу течет река. Но её шума не слышно. Здесь доминирует ветер. Когда туман был раздут, мы уже поднялись к самой известной смотровой площадке на тропе в сторону Тенгбоче. Той самой, где дамы в вечерних платьях терпят холод ради идеальной фотографии на фоне Эвереста.
Сегодня им повезло бы ровно наполовину.
Эверест так и не вышел на сцену. Сидел за плотной завесой из облаков. Будто решил не светиться и шифровался. Зато Лходзе, его сосед , раскрылся полностью. Солнце отдавало ему весь свой свет, и от этого ещё сильнее чувствовалась странная тишина вокруг вершины, которую все ждут. У ступы Tenzing Norgay Memorial Chhorten https://www.google.com/maps/place/Tenzing+Norgay+Memorial+Chhorten/@27.8218135,86.7266015,16z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x39e906293b55913d:0xd6f86ca930126896!2zUGh1bmdpIFRoZW5nYSwg0JrRg9C80LTQttGD0L3QsyA1NjAwMCwg0J3QtdC_0LDQuw!3b1!8m2!3d27.8319549!4d86.7455661!16s%2Fg%2F1ydny1pp1!3m5!1s0x39e908bdc9791865:0xdeaa8a4071b7200a!8m2!3d27.8134521!4d86.7275544!16s%2Fg%2F11b5pj2b26?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
На смотровой собралась толпа. Каждый надеялся, что вот-вот, ещё минуту и облака расползутся. Но нет. Эверест сегодня был не в настроении. Пришлось идти дальше. Отсутствие вида не повод отменять путь к горе.
Дальше тропа покидает открытую панораму и уходит к маленьким деревням, которые будто спрятаны в зелёных ложбинах под склонами.
Санаса встречает первым. Несколько домиков, большая каменная плита с молитвами, чайные домики. Где на столах сохнут носки трекеров со всего мира. Здесь тропы расходятся: одна к Гокио, другая к Тенгбоче. Мы, направо.
Чуть дальше тропа пересекает маленькую Лосасу. Тихую, будто забытую деревню. Несколько старых лоджей, хозяйки у порогов, которые перемалывают перец на толстых камнях. Собственно, жизнь тут не меняется годами, только люди проходят меняясь лицами.
Но настоящая красота ждёт дальше. Кумджунг и Кунде остаются чуть в стороне от тропы, но их всё равно видно: зеленоватые лужайки, тесные улочки, флаги, хлопающие на ветру. Тут очень уютный мир, где шерпы живут так, как жили всегда: картошка, ячмень, молитвы, и медленный, упрямый быт на высоте. Здесь очень честное отношение к жизни. Если ты не сильный, ты здесь долго не протянешь.
Важно понимать, что маршрут между указанными населенными пунктами (Намче-Тингбоче) не представляет собой монотонный подъем. Путь пролегает через пересеченную местность. Вначале, после Намче Вы идете почти прямо. Потом тропа спускается к реке, после чего следует затяжной и крутой подъем к Тингбоче. Общая сумма набора высоты на этом переходе достигает приблизительно 600 метров. И хотя разница абсолютных отметок между самими поселениями составляет всего около 430 метров, она ощущается в нагрузках. Как не крути, а 3867, это почти 4 тысячи. Без подготовки голова начинает «трещать».
О головной боли в Куско, на высокогорье в Перуанских Андах:- Куско Ворота Мачу Пикчу
Рододендроновый коридор
Через пару километров восьмитысячники исчезают из вида: мы будто заходим за угол. Но вместо панорамы начинается другое шоу, рододендроновые леса. Буйство цвета.
От белого до ядовито-розового.
От алого до синего.
Незабудки, ирисы, первоцветы. Не огромный выбор цветов, но каждый сумевший выжить и дать цветок, виден из далека на сером фоне тропы. А пойти куда-нибудь от тропинки не представляется возможным. В право-обрыв. Слева-заросший лесом крутой подъём. И все это под тенистыми кронами рододендроновых деревьев, которые тут местами выше двухэтажного дома.
Только ледяной ветер время от времени напоминал, что никакой это не ботанический сад, а Гималаи. Порывы такие, что уши заворачивает в трубочку.
Ближе к Тингбоче вернулся туман и в полдень стало как будто вечер. Роскошные рододендроновые леса сменились зарослями меньшей высоты. Тропа вела среди деревьев с обнажившимися корнями, а стволы деревьев поросли мхом. Казалось, что ты попал в Нарнию. Знать бы только, где та самая дверь.
Караваны здесь уже не из ослов ,из яков. Ещё не пушистых, летних, но характер у них грозный: -«разойдитесь, мы тут работаем».
Цены, которые растут вместе с высотой
В этих местах всё дороже. Всё, абсолютно все поднимается на спинах тех же яков или на ногах людей. Здесь действует единственный закон рынка: цены растут вместе с высотой, и это нормально. Это мантра, которую вы будете слышать каждый раз, когда открываете меню или пытаетесь купить хоть что-то, что не является воздухом (хотя и за воздух, кажется, скоро начнут брать налог).
Внизу, в Катманду, «Сникерс», это просто шоколадка за 100 рупий. Дешево, сердито, доступно. В Намче-Базаре (ворота в ад для вашего бюджета) он уже стоит 250. Вы хмыкаете, но платите. Выше, в Тенгбоче, цена достигает абсурдных 500 рупий. За эти деньги батончик должен, как минимум, сам дойти до вершины и принести вам горячий чай.
А без быстрого сахара на этих высотах не каждому легко. Иногда глоток Колы придает силы лучше часового отдыха. Возможно это не правильно. Возможно это даже вредно. Но, это работает. А на весь трек Вы не накупитесь нужных необходимостей. Почему? Да потому, что это нужно тащить на себе.
Каждый раз, когда я покупал батончик Марс, или Сникерс, мне казалось, что из-за угла выходит як, который лично нес этот батончик 5 дней на своей спине, смотрит на меня и ехидно ржет. Он главный бенефициар этой схемы. Он заслужил свои 500 рупий больше, чем я свой обед.
Дорогое удовольствие быть чистым и сытым. Рис с курицей? В Намче это 400 рупий за тарелку. В Тенгбоче 900. Это не еда, это инвестиция в выживание.
Но самое смешное начинается, когда вы хотите комфорта.
Горячий душ? Забудьте о центральном водопроводе. За 3 минуты под тонкой струйкой вам придется отдать 500–700 рупий. В некоторых лоджах это стоит больше, чем койко-место. Чистота для слабаков. Хорошо, если есть душ? В некоторых местах Вам предложат просто ведро с горячей водой. И это Вам несказанно повезло. А где мыться? Хороший вопрос.
Термос с кипятком? Горячая вода здесь на вес золота. Кипяток для вашего деширака или чая обойдется в 200-300 рупий за заправку термоса. Золотая вода. Но, дальше, начиная от Дингбоче еще дороже. Потому, что на этих высотах еще есть лес. Соответственно, есть дрова. Дальше топливом выступает…, помет яка. Напишу потом об этом.
1 доллар, это примерно 140 рупий.
Считайте сами, как быстро ваш отпуск превращается в спонсорство местной экономики. Зато, все по честному. Вас сюда, особо никто не звал. Вы сами приперлись. Единственное, что остается бесплатным- это зарядка телефонов. И то, до Намче Базар. Дальше за деньги и почасово.
Мораль истории? Несите с собой побольше наличных и поменьше ожиданий. И почаще смотрите на яка, он здесь главный бос. Каждый раз, когда я покупал бутылочку Колы или Сникерс, мне казалось, что из-за угла, вместе с яком выходит погонщик, или портер который лично несли этот батончик на своей спине. Смотрят на меня и тихо улыбаются. Я держу на плаву их бизнес. Это не легкая работа. Они свои 500 рупий заслужили больше, чем я свой обед.
Тенгбоче: деревня под небом
Селение получило имя по своему монастырю Тенгбоче Гомпа.
Высота около 3860 метров. Жителей немного, несколько десятков семей. Основной заработок, лоджи, готовка для треккеров, работа в экспедициях, перевозка грузов. И монахи, разумеется. Деревня стоит на широком плато, где кажется, что воздух звучит иначе ,чище, звеняще. По утрам здесь слышно, как вертолёты ломая тишину, летя к Базовому лагерю Эвереста, а по вечерам наступает покой, который внизу, в Намче, уже не встретишь.
Монастырь Тенгбоче, главный духовный центр региона Кхумбу и ключевое место для народа шерпа. Треккеры и альпинисты традиционно посещают его, чтобы получить благословение перед восхождением на Эверест.
Место считается священным с XVI века, когда здесь медитировал лама Сангва Дордже (по легенде, оставив отпечаток своей ступни на камне).
Официально монастырь основан в 1916 году Ламой Гулу.
Монастырь дважды разрушался. Первый раз землетрясением в 1934 году. Второй раз пожаром в 1989 году. Но оба раза был полностью восстановлен благодаря усилиям общины и международной помощи. Современное здание богато украшено традиционными элементами. Как и все буддийские монастыри в Непале, доминирует красный цвет.
С территории монастыря открываются панорамы на гималайские пики: Эверест, Ама-Даблам, Лхоцзе, Нупцзе.
Нам рассказывали наши шерпы, что в ноябре здесь проходит красочный фестиваль Мани-Римду с ритуальными танцами в масках. Мы были в мае…
Так , как вечер был свободный, пошли на пуджу, вечернюю службу и мы. Монахи тянули низкие горловые напевы, воздух дрожал от ударов барабанов. Всё просто и без показухи , Жизнь по своим правилам на высоте, где ветер разговаривает громче людей. Внутри фотографировать запретили и следили за этим.
Монастырь и есть сердце Тенгбоче: вокруг него строили дома, вокруг него живёт деревня.
И именно здесь большинство треккеров впервые ощущают ту самую смесь восприятия пути, высоты и гор, которые то открываются, то исчезают, будто играют с тобой.
Именно здесь я впервые увидел Эверест. Но это будет завтра. А пока нас ждал ужин и отдых после одиннадцатикилометрового трека. Здесь на порядок холоднее. Нет простыней с электроподогревом. Радиальный выход никто на отменял. Именно здесь начинаешь понимать, что идти становиться труднее, но интереснее.