Проснулся и не хотел вылазить из спальника. Вчера был Трек Тингбоче Дингбоче. Деннь 6 .
В комнате плюс пять, на улице минус три и яркое солнце. Попробовал открыть глаза, но они не открываются. Залипли от вчерашнего ветра. Откуда в горах песок. Кто когда-нибудь был на уборке пшеницы в деревне, тот поймет о чем я.
В лодже Дингбоче, где мы остановились, туалет общий. Три умывальника в коридоре. Вода ледяная. Лицо умыл, руки замерзли. Литр горячей кипяченной воды стоит три с половиной доллара. Если вечером захочется помыться, то тебе нагреют ведро. Это уже десять-двенадцать долларов. Помните, чем выше, тем дороже. Но как такового душа нет. Комнатуха со сливом в полу. Я не использовал эту услугу. Боюсь заболеть. Тут заболеть на высоте, это не про героизм, а про глупость.
Топливо здесь ветки кустарника и какашки яков, высушенные на солнце. Вчера, буквально через пару километров от Тангбоче, лес закончился. Горы стали лысыми. Мох и кусты пихт, прибитые жизнью, ветром и морозами. Рододендроны и остальные деревья остались вчера, но иногда встречаются маленькие островки незабудок, спрятанные за камнями от безжалостного ветра.
В этих местах нет дорог и люди ходят по одной тропе с яками. Ослики уже не выдерживают нагрузки. Все что есть в горах доставляется вертолетами, яками или портерами. Портеры это люди которые несут грузы. Иногда такие грузы, что я даже не знаю как они это вообще поднимают. Я не то что донести, я сдвинуть не мог бы. А он нагнулся и пошел. Плечевые ремни врезаются в тело, под лентами следы давних мозолей, но они идут. Каждый день. По этой же тропе, где мы с языком на плече.
На высоте четыре тысячи особо не наносишься. Но у народности шерпов есть особый ген высоты. Это правда. Я видел как школьники играли в волейбол, бегали, прыгали, как будто они на уровне моря. Смотрел и думал, что я в их возрасте и на равнине так не бегал.
Сегодня у нас переход из Тингбоче в Дингбоче. Маршрут вроде бы несложный, но перепад высот чувствуется. Из монастыря Тингбоче спускаешься вниз почти на двести метров, потом идешь по лесу, который постепенно редеет. Через Дебоче проходишь почти быстро. Люди там живут тихо, гремят кастрюлями в кухнях, сушат одежду на камнях и не обращают внимания на поток трекеров. А потом тропа выводит к длинному подвесному мосту через реку. И вот тут начинается самое интересное.
Река называется Имджа Кхола. Она течет из ледников района Кхумбу. Вода шумит, как будто постоянно ругается. Цвет мутно серый, словно взбитый камень. И именно после того как мы пересекаем эту реку, природа меняется кардинально. Если до моста было хоть какое то подобие леса, кустов, влажности, то после него мир становится сухим, светлым, открытым. Камни, травка редкая, небо огромным куполом над головой. Всё жестче, холоднее, без укрытий. Сразу чувствуешь высоту.
Тропа тянется серпантином, иногда уходит в ровную часть долины, иногда поднимается на каменные гребни. Мы идем неторопливо. На этих высотах нет смысла геройствовать. Один неправильный рывок и уже голова кружится, сердце стучит как трактор, дыхание свистит. Лучше идти ровно и размеренно.
По пути встречается Пангбоче. Поселок древний, самый старый в регионе. Здесь есть старый монастырь и много историй. Шерпы любят говорить, что раньше здесь жили самые сильные проводники, которые первыми ходили к Эвересту. В Пангбоче когда то хранили тот самый знаменитый скальп Йети, но в последние годы он постоянно кочует между монастырями и музеями, так что хранят уже скорее легенду, чем сам артефакт. Тут всегда останавливаются трекеры, пьют чай за три четыре доллара, греются на солнце.
О скальпе Йети можно почитать здесь:-https://moezazerkalie.com/2026/01/11/оtyelь-evyeрyeсt-na-3860/
После Пангбоче долина расширяется. Ветер здесь гуляет как у себя дома. И каждый шаг вперед , это шаг ближе к Дингбоче. Высота постепенно становится чувствительной. Чувствуется как тело работает на пределе, но по прежнему терпимо. Главное не форсировать.
Дингбоче находится на высоте примерно четыре тысячи четыреста метров. Поселение большое, растянутое по длинной широкой долине. Дома аккуратные, сложенные из камней, крыши тяжелые, чтобы не унесло ветром. Живут здесь в основном за счет туризма и натурального хозяйства. Немного картошки, немного ячменя, немного животных. Но главная статья дохода трекеры.
Каждый дом готов принять тебя за деньги. Цена за ночь невысока, но принято питаться у них же. Это традиция и уважение к хозяевам. Наш лодж очень даже ничего. Комнаты простые, стены тонкие. Выключатель есть, лампа есть, а розетки нет. Зарядка гаджетов за деньги. Телефон три с половиной доллара, пауэр банк шесть. На ресепшене сидит хозяин, поджимает губы, но улыбается глазами. Это редкость на высоте, где каждый день одинаковый.
Кормят хорошо. Мясо яков с картошкой и тушеной морковкой десять долларов. Порция большая. Супы по пять семь долларов. Чай три доллара за термос. Иногда кажется что деньги улетают как сухие листья по ветру, но здесь это нормально. Все привезено на спинах.
Мы остаемся здесь на две ночи. Нужно привыкнуть к высоте. Акклиматизация вещь святая. Хотя многие пренебрегают. Сегодня мы подымались на пять тысяч. Для лучшей акклиматизации нужно днем подняться выше, чем высота ночевки. Вышли утром. Солнце стояло уже высоко и Ама Даблам светился над долиной как лампа. Красота спокойная, уверенная. Никакой романтики, просто достоинство горы.
Подъем несложный, но тяжелый. Кажется что шаги стали в два раза медленнее. В какой то момент ветер усилился. Потом начался снег. Мелкий, в лицо, колючий. Очки нужны обязательно, иначе ослепнешь от света и от ветра. Начали спускаться. Снег залеплял линзы, ветер пытался сорвать капюшон, но стоило нам спуститься до четырех тысяч четыреста, как выглянуло солнце. Правда впереди была видна стена туч. Это можно сравнить только с поездом, который несется на тебя, если ты стоишь на рельсах. А ты в ущелье. И спрятаться негде.
Одеваем панчо и вперед. Ветер шумит в ушах, снег хрустит под ботинками. Чувствуешь себя очень маленьким. Но зато быстро понимаешь, что тут главное не геройство, а терпение.
В лодже растопили железную печь, стоящую посредине общей комнаты. Сушились часа два. До нитки не промокли, но верхняя одежда должна быть сухая перед завтрашним выходом к Пирамиде. Пирамида это исследовательский центр в Гималаях. Но там принимают и путников. Исследовательским центрам тоже нужно зарабатывать. Поднимаемся на пять тысяч и будем там ночевать.
Лицо уже красное от высокогорного солнца. Тут оно жесткое, особенно до обеда. Потом начинается совершенно другая погода. После двенадцати дня каждый день одно и то же. Сначала вроде ничего, потом как будто кто то нажимает кнопку и начинается вихрь. Горы живут по своему расписанию.
Интернета здесь нет совсем. Не слабый, не плохой, а просто отсутствует. Зато у них есть яки, вертолеты и радиотелефон. А еще горы и жизнь без лишних потрясений. И тишина. Та самая, которая бывает только на большой высоте.
До Эвереста остается два дня.
Думаю будет актуальной ссылка на сайт Министерства туризма Непала. Там много полезной информации:- https://ntb.gov.np/