Удивительный по насыщенности, сложности и яркости день.
Базовый Лагерь Эвереста День 9
Горняшка долбила головной болью и дикой одышкой с утра. Это было ожидаемо. Даже не неприятно, а скорее привычно. Как старый знакомый, который появляется без приглашения и сразу лезет в голову. Потом усилился рвотный рефлекс, извините уж, чё там. Но сдержался. Уже больше пяти тысяч, как ни крути. Организм напоминает, где ты находишься. Здесь он не главный. Потом, как вышли, где то через километр попустило. Резко. Как будто кто то щёлкнул выключателем. Я это уже проходил. Не первый раз. Знаешь, что будет тяжело. Знаешь, что станет легче. Главное не суетиться. Не ускоряться. Не пытаться доказать горе, что ты сильнее. Она всё равно не слушает.
Выходим из Пирамиды. Сразу чувствуется перепад высоты. Отсюда трек идёт волнами. Вверх, вниз, снова вверх. Не резкий набор, а изматывающий. Такой, что ноги вроде бы идут, а дыхание всё время догоняет. Справа внизу появляется лёд ледника Кхумбу. Сначала как бело серая каша, потом как застывшее море, разорванное трещинами. Он живой. Он движется. И ты это понимаешь не головой, а где то внутри. Мы идём по верху. А внизу, возле ледника Кхумбу, тоже есть тропа. Там идут люди. Видимо это те, кто утром вышел из Лобуче. Но я не уверен. За нами, по верху, тоже идут люди не из нашей группы. Они точно не ночевали в Пирамиде. Здесь вообще всё время кто то появляется и исчезает. Как будто ты в потоке, который нельзя остановить. Тропа трудная. Камни. Большие, мелкие, острые. Ничего ровного. Ничего удобного. Здесь не прогулка. Здесь работа. Только трековые ботинки с высоким голенищем. Никаких компромиссов. Нога должна быть зафиксирована. Иначе можно остаться здесь надолго. Пока вертолет не прилетит. Если есть страховка.
Солнце светит постоянно. С утра минус восемь не в счёт. Это мелочь. Главное, что нет ветра и нет тумана. Погода сегодня нас балует. Такие дни здесь редкость. И ты это ценишь. Даже если тяжело. Даже если мутит. Потому что понимаешь, что могло быть совсем иначе. До Базового лагеря Эвереста после завтрака оставалось каких то слюнтявых девять километров. Смешно звучит. Девять километров. Но какой сложности. Подъёмов и спусков было бесчисленное количество. Тропы не нахоженные, всё в камнях. Иногда кажется, что идёшь не вперёд, а просто переставляешь ноги на месте. Через четыре часа показалась вершина Эвереста и Базовый лагерь. Сначала не веришь. Думаешь, показалось. Оптика здесь играет странно. Горы обманывают. Но потом понимаешь, да, это он. Я все эти дни боялся не получить бы ожог от встречи с Эверестом. Вдруг разочаруюсь. Вдруг всё зря. Сразу скажу, это впечатляет.
И хотя Эверест с этого ракурса видно только частично, физически это его подножие. Ты понимаешь, где находишься. Осознаёшь. Без пафоса. Просто факт. Людей много. Тропа одна. Если идёт караван яков, разойтись негде. Уходи с тропы. А всё это на высоте больше пяти тысяч метров. Соображать получается не так быстро. Любое движение требует времени. Любая ошибка может стоит дорого. Базовый лагерь по факту непальский Вавилон. Здесь и «Семь Вершин» русских. И палатки украинцев. Поляки, индусы, пакистанцы, новозеландцы. Всё это стоит на леднике Кхумбу, который движется постоянно. Отсюда иногда уходят и не возвращаются. Это только начало. Потом есть ещё четыре лагеря на разных высотах. Обычно уходят на штурм из четвёртого. После семи с половиной тысяч начинается зона смерти. Там проблемы с кислородом. Там ты остаёшься один на один с горой. Без романтики. Без слов. Но это другая история. О других людях. Из стали и титана. С кевларовыми мышцами и лёгкими дирижаблями. Мне же и 5365 достаточно. Если это в первый раз. Пока достаточно.
Сначала приходишь в Горак Шеп (Gorak Shep). Обойти это место практически невозможно, да и зачем. В моём случае это необходимость. Нужно получить комнату, оставить вещи и бегом к Эвересту, пока солнце высоко. После Базового Лагеря Эвереста я здесь буду ночевать. Обратно никуда не успею, да и сил не хватит. Горак Шеп это последнее поселение. Дальше только лёд, камни и высота. Первые постройки здесь появились в середине прошлого века, когда трек на «посмотреть на Эверест» стал массовым. Постоянно здесь не живут. Зимой поселение пустеет полностью. Слишком холодно. Слишком высоко. Слишком бессмысленно. От селения к Базовому лагерю идти ещё час, полтора. У каждого по своему. Тропа местами натоптана, а местами только камни. Но, примерно через километр начинаешь отчетливо видеть сам Базовый Лагерь и ноги начинают нести тебя сами.
Вершину Эвереста из лагеря видно только частично. Сам Эверест закрыт особенностями рельефа и горами Нупцзе и Лхоцзе. Насмотря на грандиозность, в этом месте глыбой Он не нависает. Но сегодня над Эверестом появилась радуга. Настоящая. Я видел. Есть фото. И в этот момент все аплодировали. Без команды. Просто так. Восторг. Просто восторг. На радуги мне в Гималаях везет. Прошлый раз Радуга была к Индийских гималаях. Когда подымался к высокогорному храму Шивы Тунгнатх.
Почитать об этом можно пройдя по ссылке;-.Тунгнатх-идем в гости к Шиве на высоту 3680 метров
В самом лагере суета. Кроме восходителей и команд поддержки, днем лагерь наполняется пришлыми людьми. Туристы. Трекеры. Такие же туристы, как и я. В основном всё крутятся возле камня, на котором все фотографируются. Этот камень знает больше лиц, чем любой пограничник. Очереди, улыбки, усталость. Все хотят зафиксировать момент. Обязательно залесть на камень. Обязательно раскинуть руки в стороны от восторга. И это понятно. Это по человечески. Дойти сюда каждый не может. А для дошедших- достижение. Я походил по лагерю. Не спеша. Посмотрел палатки. Флаги. Людей. Почувствовал место. Взял два маленьких камня на память от подножия Эвереста. Не больше. Этого достаточно. Выпил чаю. Съел шоколад, который нёс специально для этого случая. Естественно, поделился с товарищами. Не сам же сожрал.
Гуляли между палаток. Подошёл к леднику Кхумбу. Посмотрел на него вблизи. И съел льдинку. Да, я ел лёд из ледника Кхумбу. Холодный. Чистый. Странный. Как будто прикоснулся к чему то очень древнему. Весь день погода была прекрасна. Такие дни запоминаются надолго. Не потому что легко. А потому что честно. Я заслужил. Пробыл в лагере часа три и ушёл в Горак Шеп на ужин.
Быт здесь отдельная тема. Днём солнце жарит так, что на восьмой день нас уже не отличить от шерпов по цвету лиц. А ночью холод до костей. Лоджи скрипят, дышат щелями, живут своей жизнью. Они, почти полностью из дерева. А точнее, толстой фанеры. Почему? Просто потому, что это легче, чем мешок цемента. Как стройматериал проще. Напомню, здесь нет дорог. Или вертолет, или плечи портеров. Ведро горячей воды за двадцать пять долларов и то если повезёт. Это тем, кто хочет помыться. Но всё это мелочи. Самое главное, я был. Я дошёл. Уже ночью, переваривая восторг от увиденного, готовился к завтрашнему восхождению на Кала Пахтар. Подъём в три ночи. 5648 метров. Говорят, оттуда открывается лучший вид на Эверест. Посмотрим. Завтра моя первая вершина.
Не весть что. Но вершина.
Оставлю здесь ссылку на сайт Министерства Туризма Непала. Там много информации. Может кто захочет на Эверест;- https://tourismdepartment.gov.np/